De la domnul Marius – cititor şi critic al blogului, un comentariu postat la un articol anterior, care cred eu că merită o postare independentă. Vă rog să îl terorizaţi cu întrebări.
Referitor la turbina de la diesel (dar şi la benzină), sunt câteva reguli simple care trebuiesc respectate:
1. Uleiul, este foarte important să fie la nivel şi să aibă specificaţiile recomandate de producător (exemplu: 5W40 – 5 reprezintă vâscozitatea la rece – cu cât este mai mică cu atât este mai bun uleiul – 40 reprezintă vâscozitatea la cald – cu cât această cifră este mai mare, cu atât este mai bun uleiul; norme de genul API, ACEEA; SE/CF – reprezintă tot indicatori de calitate; exemplu: “S”-ul vine de la scânteie, adică motor pe benzină, sau Otto, sau MAS, iar cea de a doua literă, cum ar fi în cazul de faţă “E”-ul, cu cât este mai înaintată în alfabet, cu atât mai bun este uleiul; referitor la litera după slesh “/”, adică “C”-ul, vine de la compresie, adică motor pe motorină, disel sau MAC; litera după “C”, reprezintă acelaşi lucru precum în cazul “S”-lui; dacă pe bidon apare şi “S”-UL şi “C”-ul, rezultă că uleiul poate fi folosit şi la motoare Otto şi Diesel; până la 15W uleiurile sunt minerale, la 10W sunt semisintetice, iar de la 5W sunt sintetice – cele mai bune; uleiurile sintetice au a doua literă mai înaintată în alfabet)
2. Imediat după pornirea motorului, măcar 30 de secunde, acesta nu trebuie turat (atunci când este rece);
3. În mers, turaţia trebuie menţinută între 2000 şi 3000 de rotaţii/minut; dacă peste 3000 de rotaţii nu este chiar sănătate curată (uzuri mari de la frecare şi pericolul de overboust – presiune prea mare în partea rece a turbinei – adică compresorul – în cazul în care se defectează un sistem de siguranţă numit Waste-gate – traducere liberă Waste=pierdere, gate=poartă)turaţia sub 1750 rotaţii/minut înseamnă moarte curată; de ce: pentru că pe evacuare ies fel de fel de funingini care înfundă catalizatorul (nu mai zic de modelele care au FAP – filtru de particule la diesel), se depun şi blochează supapa de la EGR (un sistem de reducere a noxelor – oxizii de azot – care dacă se anulează prin scoaterea mufei nu faci decât rău, întrucât diagrama calculatorului de gestiune a parametrilor motorului – ECU – îl are în vedere şi nimeni nu are un program atât de complex să-ţi facă o remapare – resoftare); de asemenea, mersul subturat distruge şi transmisia (ambreieaj, angrenaje din cutia de viteze, diferenţial, planetare) şi produce vivraţiii care distrug lagărele elastice ale motorului şi sistemului de avacuare);
4. După ce ai venit de la un drum lung unde ai forjat cât de cât motorul, mai lasă motorul să funcţioneze în gol cel puţin 60 de secunde (de ce: pentru a se răci turbina şi uleiul – lucru foarte important);
5. Dacă nu foloseşti maşina mult timp, mai porneşte-i motorul din când în când, lasă-l să se înclzescă 30 de secunde, după care tureaz-l puţin pe la 2000 – 3000 de rotaţii pe minut timp de 1 – 2 minute – dar nu continuu, ci ca în cazul în care ai fi în trafic – cu fluictuaţii de turaţie în relanti şi 3000 de rotaţii);
6. Foloseşte cuplul motor şi în funcţie de încărcătură sau drum: exemplu: în oraş cu treapta a III-a de viteză, pe loc dreprt şi singur în maşină, poţi merge cu 1800 de turaţii; în schim, cu 4 persoane, bagaje şi în pantă, poţi merge cu treapta a III-a şi la 3000 de rotaţii sau mai mult.Acum şi ultimul sfat:
Experimentaţi şi formaţivă propriul stil de conducere, în baza unor principii cum ar fi cele mai sus expuse.
La motoarele pe benzină puteţi tura motorul pese 3000 de rotaţii/minut fără probleme, pentru că aşa sunt ele construite; dar nici aici nu exageraţi cu turaţia decât atunci când este nevoie: la depăşiri, în pantă; în rest o turaţie de 2500 – 4000 rotaţii/minut este foarte bună.
39 comentarii
Foarte interesant si util. Multumim.
Ar trebui sa fie explicatii si despre combustibili !
Niste informatii foarte utile !
Dragă George!
M-ai lăsat mască!
Sunt foarte impresionat.
Ai coborât printre noi, muritorii de rând.
Jos pălăria şi tot respectul, fără pic te caterincă spun asta.
La o medie de 110 km/h este real consumul dat de tine la BMW în Austria; cunosc A2-ul, este foarte posibil.
Numai bine!
Pe cuvant ca atunci cand am comentat la articolul precedent nu am observat ca deja George a postat INFORMATZIILE postate de Marius. O dovada de modestie din partea lui Buhnici. Shi mai lasa-ne mai “romania inedit” ca tu faci nishte comentarii tot aiurea shi pe invers. Ai primit aici nishte informatzii ca nici cautand 1 luna nu le gaseai shi tot nu-tzi convine. Apreciaza frate pe omu asta care a stat o juma de H sa scrie pt tine. MULTZUMIM MARIUS!
Fie ca este vorba de benzina sau motorina, trebuie sa avem mare grija de unde alimentam. In cisternele de la benzinarii exista multa mizerie care se decanteaza. Sorbul din cisterna se afla la baza cisternei, astfel, daca mergeti la o benzinarie uitata de lume, aveti cele mai mari sanse sa va faceti plinul cu rezidurile de pe fundul cisternei si sa va defectati grav motorul. In primul rand filtrul de combustibil se va umple cu acea zgura iar daca trece (si va spun eu ca trece) mizeria si de filtru vi se vor infunda injectoarele. Asa ca, ce sa facem ca sa evitam balciul asta? Mentalitatea “combustibilul scump e cel mai bun” functioneaza dar nu intotdeauna. In cisterna de care va povesteam putea fi benzina scumpa si de calitate, dar amestecata cu rezidurile aferente, o transforma intr-o benzina proasta, dar scumpa. Desi era comunista ne-a creat o mare greata pentru cozi, recomand benzinariile de calitate, unde sunt cozi. In acest fel, mizeria nu are timp sa se decanteze, mai ales la motorina care este mai vascoasa. Deci, stati la coada ca sa va protejati motorul. Apoi, e bine sa alimentati de la benzinariile foarte cunoscute: OMV, MOL, exclus LUKOIL, unde motorina e un fel de o prostie.. Euro 5 este mai subtire, se consuma putin mai repede, dar este mai nervoasa. De asemenea motorina euro 5 are un continut scazut de sulf; sulf-ul dupa ce este ars se depune ca o zgura pe galeriile de evacuare, implicit pe turbina, din acest motiv va recomand utilizarea motorinei euro 5. Euro 4 se consuma putin mai greu (e vorba de sute de grame la un rezervor) insa e mai bogata in sulf (oricum nu se mai rafinează). Înca un lucru important, cifra cetanica la motorina si cifra octanica la benzina. Acest indicator da mai multa agresivitate, mai multa putere combustibilului folosit. Iar la motorina, mai este importanta si temperatura de filtrare, adica temperatura de la care motorina devine atat de vascoasa incat nu mai trece prin filtrul de motorina.Ca sa va faceti idee asa… de ce NU LUKOIL cititi mai jos:
Petrom si OMV (intre paranteze denumirea de la OMV):
- EuroDiesel 5 (Premium Diesel): Cifra cetanica 51; Sulf 10 ppm;
Temperatura filtrare -20 °C
- Top Euro 4 (Sprint Diesel): Cifra cetanica 51; Sulf 50 ppm;
Temperatura filtrare -20 °C
- Top nordic diesel: Cifra cetanica 49; Sulf 50 ppm;
Temperatura filtrare -30 °C
- Super Euro Diesel: Cifra cetanica 51; Sulf 10 ppm;
Temperatura filtrare -20 °C
MOL:
- Tempo plus Euro Diesel: Cifra cetanica 51; Sulf 50 ppm;
Temperatura filtrare -20 °C
- EVO Diesel: Cifra cetanica 51; Sulf 10 ppm;
Temperatura filtrare -30 °C
Rompetrol:
- Super Euro 5: Cifra cetanica 51; Sulf 10 ppm;
Temperatura filtrare -20 °C
- EFIX (nu cunosc datele – cine le are este rugat să le posteze)
Şi completarea:
Lukoil:
- Euro L Diesel: Cifra cetanica 51; Sulf 350 ppm;
Temperatura filtrare -20 °C -
- Super Euro L Diesel: Cifra cetanica 51; Sulf 50 ppm;
Temperatura filtrare -20 °C
despre benzina? inafara de cifra octanica mai e ceva important de stiut?
Salut George!
Am si eu o mica dilema am un polo 2003 ,1.9 am facut 3000 km cu el din romania pana in italia iar pe la roma mi-a cerut ulei (200 ml)….dc ca doar ii schimbasem uleiul cu 5 mii inainte.Tin sa precizez nu am nici o scurgere dar este tot adevarat ca de la udine nu l-am lasat din 140 -150 doar unde mai gasem cate un radar sau poate un pic blocaj.Este normal sau am problema cu motorul ?
Multumesc anticipat!
Am doua observatii, punctul 3 si punctul 5. Nu moare nici un motor daca il folosesti sub 2000 rpm, important e sa nu se accelereze brusc, se poate forfeca axul turbinei in cazurile cele mai grave. Funiginea de care se vorbeste se poate curata prin turatie. Punctul 5 nu este deloc corect, uzura accentuata a segmentilor daca se aplica cele recomandate. Motorul fie aspirat fie turbo nu se tureaza in gol, nici la cald nici la rece, nu faceti decat sa il uzati inutil.
Nu ca imi fac reclama, dar aveti si aici un articol despre asta: http://www.turatii.ro/index.php?func=articol&domeniu=Your%20Car&articol=471
Multumim Marius!!!!
Util, scurt si la obiect. Ne place!
Salut Andrei,
Banuiesc ca vorbeşti despre “legendarul” 1,9 TDI. Da, acest motor consumă ulei. Cam un 1L/10.000km. De vină este tehnologia pompă-injector, care deşi obţine presiuni mai bune la capul pistonului, este la capătul vieţii din punct de vedere tehnologic şi a fost forţat constant peste cei 90 de cai putere standard până la 150 de cai putere când a fost scos din producţie, anul trecut dacă nu mă înşel şi înlocuit cu motorul 2,0 TDI cu tehnologie common-rail.
Regulile 3 si 5 nu sunt explicate corect. La 3 NU este bine sa accelerezi brusc de la turatii sub 2000, dar poti merge relaxat sub 2000 cand e cazul, doar nu o sa merg cu treapta 1 prin oras la 2500 tot timpul! La 5, nu recomand nimic de acolo, de fapt recomand ca o data la 2 saptamani sa se dea o tura cu masina de 30-40 km, e cea mai buna intretinere pentru o masina care in rest sta. Daca se aplica ad literam regula 5 expusa mai sus, uzurile segmentilor vor fi rapide si inutile.
Niste pareri si aici: http://www.turatii.ro/index.php?func=articol&domeniu=Your%20Car&articol=471
Degeaba a fost inlocuit cu 2.0 tdi ca tot nu stiu sa faca motoare diesel ca lumea, motorul de 2.0 tdi fara common-rail consuma mai mult ulei decat un 1.9 tdi….ceea ce este jalnic din punctul meu de vedere, cunosc persoane, entuziasmate ca au scapat de logan sau opel astra g au decis sa dea 24000 de mii pe un passat b6 si au constatat ca motorul le mananca ulei cum nici loganul si nici opelul nu le consuma….de vina este mentalitatea tipica romaneasca, imi i-au vw ca muta muntii din loc si e masina nemteasca, si porma se invata minte! Motorul 2.0 tdi cu common-rail este la inceput si nu se stie nimic concret dar in fond e acelasi motor doar ca are common-rail. Prefer oricand o honda 2.2 I-CDTI sau un peugeot hdi decat un tdi care consuma ulei si face ca o rasnita….totusi suntem in secolul 21, e penibil/jenant sa umblii cu bidonul de ulei dupa tine in italia, romania si pe unde mai mergi. Daca andrei isi lua o fiesta 1.4 tdci era mult mai multumit acum, dar nu e vw si ajungem iar la mentalitatea romaneasca.
Scuze, am scris de doua ori fiindca am crezut ca nu apare. Unul din comentarii se poate sterge. Multumesc.
tre sa schimb stilul de condus, ture mai multe :D
http://jambonulfurios.mybrute.com
Gearge, motorul de 1.9 TDI cu tehnologia pompa-injector inca se pune pe toate autoturismele din gama Audi-VW (inclusiv Skoda si Seat)si are puterea de 105 CP.
Consumul de ulei difera de la masina la masina si foarte important este stilul de condus, eu la Skoda mea fac reviziile la 10 000 km si mai mult de 500 ml nu a consumat niciodata.
Iar despre ce a scris “un cititor”,,,,lumea alege TDI pentru ca are intretinerea mai ieftina decat un common-rail.Orice motor diesel consuma ulei daca ii “dai sandale”.
Domnule Robert Adam!
Îţi respect părerile avizate pentru că, întâmplător, ştiu cine eşti.
Pe de altă parte, referitor la punctul nr. 5, te rog să citeşti în ce context am făcut aceea recomandare: atuci când autoturismul nu este folosit pentru o perioadă îndelungată de timp şi decât să stea absolut nepornit, este mai bine să fie totuşi “învârtit” un pic, dar nu la turaţii exagerate ci între regimul de relanti şi turaţia de mers normal.
De altfel, explică-mi şie mie din punct de vedere tehnic, de ce s-ar strica motorul care este turat în gol? pentru că nu are sarcină? pentru că, eventual, să zicem că la o turaţie de 2500 rpm la mersul în extra-sarcină nu intră aceeaşi cantitate de aer şi carburat comparativ cu mersul în sarcină? personal nu îmi pot da seama ce sa-ar putea întâmpla; distribuţia nu acţionează în alt fel (poate la cele cu distribuţie variabilă – oricum rare şi mai mult pe la japoneze); crezi cumva că nefiind în sarcină, segmenţii termici, de compresie şi de ungere vor juca în locaşurile lor de pe piston, iar fusta pistonului ar putea lovi în cilindru?
Dacă ai nişte explicaţii, te rugăm să le expui pe larg.
Rederitor la mersul subturat:
Normal că nu are rost să mergi cu treapta I de viteză după ce ai pus autoturismul în mişcare şi nu ai sarcină prea mare ori o pantă de urcat; se culează treapta a II-a.
Cu privire la curăţarea turbinei (partea caldă), a catalizatorului, EGR-lui, FAP-ului, sitelor din tobe prin turaţie, personal cred că ceva se va întâmpla dacă turezi ceva mai mult, dar cred că o turaţie prea mare aşa cum am văzut că ai recomandat tu, este dăunătoare; la fel şi subturarea – aici eu mă refer la aţi face un obicei din a merge la 50 km/h cu o treaptă de viteză superioară.
Când spui că mergi cu Opelul Astra la turaţii de 4500 rtp, trebuie să ai în vedere că tu i-ai remapat ECU, ceea ce shimbă datele problemei: motorul este ajutat şi cu carburant şi de turbină căreia nu i se mai deschite Wastegate-ul aşa de mult precum la modelele de serie (o electrovalvă este acţionată de ECU, iar electrovalva acţionează prin vacuum asupra turbinei – nu explic pentru tine Robert, ci pentru ceilalţi blogeri).
P.S. Ne poţi spune şi nouă ce reducere ţi-a făcut Kia pentru Cee d? :)
Deci daca Marius are intradevar dreptate shi Robert Adam poseda Kia CEED, atunci……….. Oricum toata stima pt Marius.
Nu e nici un secret ce masini am. Am un Opel Astra G Blue Royal modificat si o Kia Ceed de 115 CP Dakar Yellow, ambele diesel si ambele sunt masini de exceptie. Reducerea pentru Kia Ceed a fost mare, este confidentiala, pot spune doar ca a fost mult peste ce se ofera de obicei pentru presa, ceea ce nu poate decat sa ma bucure, inseamna ca sunt apreciat…
Revenind la subiect: punctul 5, explicatie. Uzura segmentilor este rapida, deoarece motorul este rece, nu este dilatat, deci frecarea segmentilor de cilindru este maxima si ungerea este minima, uleiul fiind rece (adica vascos si trece greu prin toate orificiile). Pe romaneste, in primele minute de la pornire, motorul merge cu frecari maxime si ungere minima (orice manual de auto contine aceasta definitie). De aceea, repet, unica recomandare pentru acest caz particular mentionat de tine Marius, este sa faci un drum cu masina, fie si de 10 km, timp in care motorul se incalzeste. In plus, e bine si pentru articulatii si pneuri. Nu sunt de acord cu recomandarea ta de a tura motorul in gol – este daunatoare chiar si cand motorul este cald. Motorul turbo diesel are probleme mari sau uneori chiar se sparge turbina intr-un caz foarte putin mediatizat: la ITP. La ITP pentru a scoate noxele sub limita admisa, pseudoinginerii de la statia tehnica iti dau sa semnezi pe propria raspundere ca accepti turarea pentru cateva secunde la maxim a motorului diesel. In 2 din 10 cazuri, dupa aceasta operatiune (turare motor turbo diesel in gol la 4000 rpm sau mai mult), motorul sau turbina sau furtunele cedeaza. De ce? Pentru ca poti merge mii de km la 4000 de ture fara ca motorul sa aiba nimic. Fiind in sarcina. Fiind fara sarcina, turat in gol, cinematica are cu totul alte forte si presiunile sunt altele in motor – de unde spargeri de furtune si turbo, topiri de ax, etc.
Revenind la turatii, Astra G are in manual prevazut ca turatie maxima admisa de mers continuu (citat) 5200 rpm. Asa ca, la 4500 rpm se simte ca pestele in apa. Opelul meu (acum e la tata) are 4 ani si 155 000 de km si merge ca in prima zi, cu mentiunea ca babacu are picioru mai greu decat mine, face Bucuresti-Titu in 15 minute si ii plac turatiile rau de tot. Asa cum am explicat si in articol, mersul subturat are 2 probleme. Una e cea expusa de tine, respectiv faptul ca depunerile de calamina si funigine sunt mai mari si daunatoare daca asta e stilul de condus. Stim cati au Golf Tdi si merg la 1800 rpm ca sa consume 4 la suta… Sigur ca nu recomand asa ceva. Insa din mesajul tau se intelegea ca automat trebuie sa tinem dieselul intre 2000 si 3000 de ture. Nu vreau sa fiu carcotas si sa intreb de ce nu intre 2000 si 3200? Nimeni nu ar avea o explicatie logica. 2000 e un treshold acceptat unanim pentru ca de obicei turbina lucreaza in full load de la 1800 rpm, si atunci la 2000 se considera ca totul e ok si cand esti la 2000 poti accelera la blana fara frica, fara riscul de a forfeca axul turbinei (explicatiile sunt pe larg pe turatii.ro).
Ca sa rezum. Indiferent cat de dibaci ar fi un sofer, oricum el va trece prin 800-4000 rpm orice ar face. Sfatul tau pe care il cizelez eu acum putin ar fi cam asa: e mult mai bine pentru motor ca atunci cand ne deplasam in palier cu masina sau in urcare (mai ales), turatia motorului in treapta respectiva sa fie peste 2000 rpm. Curatarea de funigine si decocsarea turbo se pot face doar mentinand turatii ridicate (aici ma refer in jur de 4000) o perioada lunga de timp (ex. rularea pe autostrada la 140-150 km/h, timp de 20-30 min minim. Sper ca am fost cat de cat explicit. Nu am fost impotriva a ce ai scris, ci mi-am exprimat punctul de vedere in sensul de a completa si corecta cumva cele spuse, ca oamenii sa inteleaga cat mai bine.
Asa. Acuma vreau sa lansez o provocare pentru toti, inclusiv pentru George, care e om umblat. Bagati explicatia pentru care, pe autostrazi, nemtii si altii mai destepti ca noi, desi merg cu 200 la ora si trec pe langa tine ca vantu’, cativa km mai incolo ii gasesti mergand cu 140. Iti vezi de treaba, la 2 min il vezi iar vajjj cu 200 pe langa tine cativa km, apoi iar doarme la 140. Dau o bere pentru explicatia corecta. Eu o stiu. Valabil pentru diesele.
@sammy: nu m-am prins cu puncte punctele alea? E de bine? Sau…
nu prea mai ai autostrada in Germania fara limite de viteza . Si nu prea merge nimeni cu mai mult de 150
@Robert Adam: Nuuuu stai linishtit, ca-i de bine. Adica asha cred. Eu am vrut sa shtiu daca Marius a avut dreptate cand a zis ca ai Kia. Shi uite ca a avut. Numa asha din date tehnice puse “aiurea”, sa shti despre ce mashina ii vorba, eu zic ca ii mare lucru! Sper ca nu te-am facut sa te simtzi ofensat Robert……..
Dragă Robert Adam!
Pe autobahn nemţii merg când cu 200 km/h, când cu 140 km/h, datorită info-traficului care îi anunţă despre anumite congestionări ale traficului şi tocmai acesta este secretul: un număr “n” de autoturisme care circulă pe un autobahn la un moment dat sunt dirijate cu viteze diferite pentru fluidizarea traficului.
Nu cred să fie vreo explcaţie de natură tehnică auto sau vreo economie de combustibil.
Numai bine, dragi blogeri!
Pt acel cititor care crede ca un polo 1.9 tdi ,101cp,jenti aluminium,geamuri electrice fata spate ,climatronic,gps incorporat,trapa elecrica,servo,abs,esp si luat de la unic proprietar din 2003 cu 145 mii km reali la pretul de 4200 E din germania asta anul trecut prin octombrie plus taxa de 670 euro ca nu am prins pe cea veche,crezi ca merita?eu sunt multumit de el numai ca l-am si forjat un pic ca am vrut sa vad si ce poate si ma bucur de el fiind si prima masina a mea.
Cu stima si respect te salut George esti un om deosebit si sper sa ne aduci in continuare toate aceste informatii utile.
P.S:apropo eu dupa ghidul tau am fost in germania sa imi iau masina si nu am avut nici o pb .
ciao ciao!
Robert Adam, spune-ne si noua care e faza aia de care ziceai mai sus. De ce nemtzoteii calca masinile pana la 200km/h, iar apoi dupa cativa km merg cu 140km/h? Se ridica apa ca la Dacia 1310? :)))
Ia sa ne luminezi si pe noi. :P
Am mai postat o data, dar George il urmarea pe Becali si nu a avut timp sa modereze.
La viteza mare pe autostrada, uleiul e foarte incins si deci subtire si ungerea turbinei nu se mai efectueaza corect, mai ales ca turbina e in full load si fortele gravitationale nu permit uleiului sa atinga toate zonele critice. Lasand cativa km la viteza mai mica, uleiul isi recapata temperatura de regim si vascozitatea corecta la cald, fortele gravitationale ies din zonele critice si turbina dar si motorul sunt lubrifiate corect. Turatia ridicata curata conducta de alimentare a turbinei cu ulei, inlaturand calamina, turatia mai redusa asigura ungerea corecta. Scurt pe doi, e doar o modalitate de a prelungi viata motorului si a sistemului de supraalimentare.
Marius, cam asta ar fi explicatia. Daca nu crezi, mergi in Germania la un service de marca si intreaba un mecanic cum iti recomanda sa mergi pe autostrada. O sa iti spuna. Poate ca pe mine unii nu ma cred si devin malitiosi si interesanti (deh, boala anonimatului), dar in materie de cunostinte de service si automobile sunt sigur ca distanta dintre noi e destul de mare. Doar daca privim prin prisma faptului ca traducerile tehnice auto ale unor mari producatori auto internationali sunt supervizate si aprobate de mine personal. Sau cand in Romania firmele mari de traducere se dau batute in fata manualelor de service moderne, cineva ma cauta tot pe mine. Inseamna ca sunt totusi oameni care tin cont si de parerea mea. Dar asta e, fiecare cu parerile si cunostintele lui.
Dragă Robert Adam!
Repet, sunt de profesie inginer auto (în prezent avocat – deh vremurile), în trecut m-am ocupat de preparat diferite motoare (ilususiv motoare de Dacia 1310 – OHV-uri – unde polizam şi câtăream bile, dădeam găuri în volante etc.), dar crede-mă, cu chestia asta cu subţierea uleiului şi foţa centrifugă la turbină chiar m-ai dat gata.
Explicaţiile tale sunt destul de petinente, totuşi nu m-ai convins că la mijloc nu este vorba de ceva pur empiric sau o legendă urbană.
Te rog, dacă ai ceva tehnic, postează!
Numai bine.
Stimate, Marius!
Da-mi voie sa ma indoiesc de pregatirea dumitale vi-a-vis de “profesia inginer auto”.
Nu o spun cu rautate, dar modul de exprimare, strict tehnic, este de cititor a site-urilor sau fan cluburilor de pe internet.Totusi ramane de apreciat pasiunea! Ex. : “polizam si cantaream bile (?!), dadeam gauri in volante, etc. ” (tuningul pentru un motor de “Dacia 1310″, facut la nivel stiintific, adica ” academic”, niciodata nu incepe cu ce spui tu acolo! De imbunatatirea ciclului termodinamic, cresterea vitezei de admisie si evacuare, imbunatatirea sistemului de ungere, etc. ai auzit? Cu astea trebuia sa incepi).
Observ ca foarte multi isi “hranesc” pasiunea din forumuri, pe net, luand ca exemplu experienta unuia si a altuia. Parerea mea este ca cea mai buna sursa este cartea de specialitate in care se explica fundamentul (pasiunea merita!).
Stiai, ca? : Slefuirea,pe interior(logic!),pana la neted perfect a galeriei de admisie si evacuare la motorul de “Dacia 1300″, mareste cu aprox. 4 CP, puterea motorului?
salutare stiu ca nu este locul cel mai potrivit dar poate asa i-mi pote da un raspuns cineva, deci as vrea sa stiu daca noile permise auto ,tipul nou se pot folosi si in anglia si daca da in ce conditii. in 3 saptamani plec acolo la munca si vreau sa iau un focus pa care sa il si foosesc aproximativ 6 luni. permisul il am de 5 ani deci nu poate fii un impediment.
I-am intrebat si pe cei de la permise auto daca pot folosii permisul pe tot teritoriul EU? Raspunsul foarte categoric si apasat a fost DA, dar cand i-am intrebat deca si in Anglia,nu am primit nici un fel de raspuns,de fapt am primit “NU STIU” intrun tarziu dupa multe priviri critice. oricum mersi!
Spune-mi te rog tu ce ulei de motor recomanzi unei masini sport din 2002 de 170 CP ( italiana ) la cei 160 mii de km si ce recomanzi daca se aude destul de tare sunetul de tacheti.
Ptr. Bogdan :
Intra pe http://www.liqui-moly.de sau http://www.castrol.com,etc., la oil guide, selecteaza ce tip de auto, motor, ai si afli ce ulei este indicat! Simplu.
@ Teko – Multumesc pentru sfat !
Salutare voua tdi-isti!!! Am o intrebare si eu daca esti amabil sa imi rasp. Am cumparat un passat din 2000, 116 CP, la 164 de mii km mi-a cazut turbo, l-am inlocuit cu unul nou. Merge masina mea de rupe, dar a inceput sa se sparga furtunele de la ntercoller, respectiv intrare si iesire. Ma rog, le-am inlocuit totull nou, acum iar s-a spart cel de jos. Am o pata de ulei pe bara sub intercoller. Dar si asa motorul trage si merge f bine dar pata aceea… ceva nu e ok. Daca e ulei pe acolo o fi mare problema? Am mai vb cu un meserias, altul, ziceau ca ar fi segmentii din turbo, sa fie asa??? Mai mult mai stiu unul la fel cu un passat si de 2 ani merge cu motorul cu ulei pe furtunele de la intercooler. Din ce cauza ajune acolo ulei ca stiu ca nu tare are ce cauta uleiul acolo. va rog sa-mi rasp si mie care-i mai vechi intr-ale turbinelor. Va multumesc
Hay salut , oameni buni va rog sa va faceti si voi o bruta pentru ca e super fain acest joc !
Cel putin mie imi place !
Facetiva cont si batetiva cu bruta mea , pt a te lupta cu bruta mea trebuie sa intri pe acest site ” http://zky.rdk.mybrute.com ” , iar apoi sa va alegeti numele brutei , si imbracamintea acesteia !
Succes !
P.S : Intai trebuie sa alegeti numele brutei apoi imbracamintea !
.ReSpEcT.
Felicitari pentru comentarii ! Sunt pline de informatii foarte utile . Numai bine tuturor !
interesant totul doar ca nu prea se potriveste la toata lumea. am un tt, 1.8 turbo, 180.000 de km dintre care 100.000 doar subturat, schimbat vitezele la 1800 rpm, rar 2000……..nici o problema absolut, turbina ok. nu am ajuns in 4 ani la mai mult de 4000rpm ori problemele descrise de dvs nu s-au facut simtite. referitor la ulei 0 inainte de w e perfect ori dupa w o cifra cat mai mica cred ca e ideala respectiv 0w30 cel putin asta folosesc eu si sunt multumit dar oricum calculand logic un w30 e considerabil mai scump decat w40….in rest cam toate mentionate de dvs sunt ok chiar poate toate dor la mine sa fie o exceptie. dar totusi o intrebare, motoarele turbo nu au fost concepute cu o cilindree mica dar sa dezvolte o forta mai mare? ori unde e logica economiei daca fortati de riscuri trebuie sa le mentinem peste 2500 rpm. in cartea audi scrie clar pt toate motoarele…..treapta1 doar pt punerea auto in miscare restul treptelor 1800-2000 rpm.
Un ulei bun, si cand spun bun , ma refer la uleiuri din grupa IV sau V adica PAO sau poli-esterice, o sa va mentina si motorul si turbina ca noi pentru mult timp. La noi in Romania, multi au masini bune, se dau la ele pe unde pot, le calca de le sar fulgii dar uita ca in motor au o pocirca de ulei gen Elf Evolution, Mobil 1 ESP, Aral High-Tronic, sau Castrol Magnatec, uleiuri absolut ok in conditii de utilizare normala (personal nu le-as tine mai mult de 15 000 km daca as merge numai in afara sau 10 000 daca merg preponderent urban). Ca marci bune de uleiuri recomand Motul cu produse gen Chrono sau E-tech 0w40 sau 5w30/40 pe baza de esteri, folosite si in competitii, pt un regim de mers normal puteti sa-l tineti 20 000 km fara nici un stres. Castrol Edge 0w40 este iarasi foarte bun, dar aveti grija de unde luati, Castrolul e cel mai contrafacut brand de uleiuri. Daca vreti ceva si mai de top importati de peste ocean uleiuri gen Redline, Amsoil, Royal Purple, uleiuri excelente care rezista la tavaleala multi km. La noi din pacate nu se gasesc, sau daca se gasesc un bidon de 4 litri ajunge si 500 de lei. Avand in vedere temperaturile de la noi iarna, n-ar fi rau utilizarea uleiurilor cu indici de vascozitate 0w, care au punct de curgere multe dintre ele pana la -60 de grade si care sunt full-sintetice PAO + esteri la cele mai multe branduri. Alte branduri care le recomand ar fi Valvoline, Millers Oil, Fuchs,Liqui Moly, Xado, Sunoco, Eneos, si doar uleiuri cu indici 0w sau 5w, 10w este de cele mai multe ori semisintetic (maxim 30% baza sintetica, restul minerala + aditivi). Daca esti forjor de meserie, uita-te in fisa tehnica la ulei dupa HTHS (indicele care atesta rezistenta la forfecare) cu cat e mai mare cu atat e ok, dar sunt multe uleiuri mediocre care au valori mari dar se duc repede dupa cateva forje. Si inca ceva de precizat, daca ai pus sa zicem cel mai bun ulei de competitie intr-o masina de strada, asta nu inseamna ca poti sa-i dai talpa cat tine un interval normal de schimb. In competitii, uleiurile de motor sunt aruncate cam dupa fiecare cursa. La sfarsit va dau si un site unde sa va clatiti ok dupa uleiuri: http://www.opieoils.co.uk/